《老饕漫笔：近五十年饮馔摭记》
赵珩 三联出版社
老辈的美食家大都从小家境殷实，家中来往的也多是名流。在童年的记忆中就培养出“饕餮”这份闲情。加上有苏轼的《
老饕赋》：“盖聚物之夭美，以养吾之老饕。”为大家撑腰， “老饕”便成热爱饮食之乐的文人雅士所喜欢的称呼。
作者赵珩是北京燕山出版社总编辑，兼任北京史研究会理事也算是个比较典型的北京“老饕”。在他的笔下解放前北京的老字号，和五六十年代曾经时髦的吃处都是那样生动有趣。在书页里流动着那个时代的光影，让人忍不住对老北京心生向往。中山公园的藤萝饼、西安稠酒与泡馍、蒙古烤肉、郑宅肉松想着都让人流口水。读的时候真是痛并快乐着。赵珩的文字清淡含蓄，没有过多去谈文化，而用平实的语调写那些饮食相关的故人旧事，细致的描写令人身临其境，可惜痛苦的是我们却不能像作者那样大快朵颐。
想想在文革前的十几年里竟然有那么一群文人仍保持着优雅的生活。照常的下馆子或去吃西餐。但如果没有文革把这生活截断，或许作者不会对那段生活和那些美食的念念不忘。看来时间虽然会消磨味蕾的敏感，却又给记忆加入了一剂最佳的调味料。
《
吃主儿》
王敦煌
生活·读书·新知三联书店
提到王敦煌，一般都免不了说他家老头子，有“中国第一玩家”之号的王世襄。王世襄著作等身，精通艺术收藏和吃喝玩乐，虽然都92岁高龄却依然思维敏捷口伶齿俐。王敦煌从小耳濡目染浸在这样一个氛围里面。才练成了如此的文化底蕴和那份对生活、对吃的闲情。从在文革中自制土烤箱烤野味和用自行车驮着两只洋铁桶到东直门买豆汁回家自制麻豆腐这两段文字就看得出，这俩父子的闲情逸致跟汪曾祺、汪朗父子也有得一拼。
“吃主儿”是北京话里就是“吃过见过，会买还会做会吃”的人。《吃主儿》这书跟其他老文人的书一样，把那些有着稀奇古怪名字的菜肴写得是让人唾涎三尺。但《吃主儿》特别地方在于王家人如何的寻找购买食材，在各种环境下做出美食。从某种意义上说，这还是一本可供操作的食谱，不光是做，连选材都给你说得清清楚楚。书中的另外两位制作美食的主角儿——玉爷、张奶奶是家道中落时剩下的佣工。由于他们的旗人身份，更让人可以窥见一些老北京们的饮食习惯。
麻酱面、干菠菜馅饺子、清蒸白鳝、西法大虾，这些美食一些阳春白雪，一些下里巴人。王敦煌不仅吃，也参与过制作。碰到合适的时候，还自己动脑筋改良。现在爱吃的人多了，“美食家”也多，但真正会买会做会吃，能在过程中体会愉悦，做个“吃主儿”岂不是更好。
《
古今食事》
高阳 华夏出版社
有井水处有金庸,有村镇处有高阳，高阳一直被称为“台湾的金庸”。他不仅擅长在于评史述史，更重要的是将其史学知识用于创作历史小说。他的胡雪岩三部曲确立了他当代首席历史小说家的地位。也让他在国内拥有了极高的声望。
《古今食事》算在众多写食书里最谈古论今的，这本书继承高阳擅长史实考据特点，谈吃不过是引子，最终道出是那些由吃形成的社会现象和在吃中不知不觉改变的历史。从吃鲥鱼的故事而想到谎言与事实间的一线之隔；淮扬菜系的形成与奢华宴饮之间的密切关系，由河工一场宴席要三天三夜，食客“从未有能终席者”。高阳提出了大的猜想：“我想，所谓‘满汉全席’，大概就是由河工上这须三昼夜才能吃完的筵席演变而来。
看这本书，食物好象倒成了第二位的。让我们爱不释手的是高阳那种对史实和人物寥寥数语，境界全出的写法。
《
情爱厨房》菡阁著
海南出版社
在若干年前，菡阁在圈子里就有了美食家的名头，不但对吃有着独到的见解，做菜也是一等一的好手，从母亲那学来的绝活再加上自己的一些体会，让不少同事、朋友常常叫嚣要到她家去搭伙。没想到多年后，她竟弄出了这本《情爱厨房》。
菡阁在开篇的时候就说了，世界上最性感的最私人的地方除了床以外，恐怕就是厨房了。厨房在人们的印象里一直是最人间烟火的，使人可以贴到生活的尘埃里嬉笑怒骂。留住心先留胃这个老说法既然流传了这么久，也必然会有它的道理。
这本书既是爱情小说集也是菜谱，但却又不是1+1=2这么的简单。在写食书籍大行其道的今天，那些大谈饮食文化的作者，弄大家似乎得不懂掌故都不好意思下筷子了。倒是《情爱厨房》让我们通过这些小说和菜式看到了食物与人之间的和谐，以及引申出来人和人之间的关系。
这50个小故事并不复杂。讲的都是些饮食男女们的那点小私心，小遗憾。但终归都是些可爱人做的可爱事。异化迷人的城市里每天上演着这些的故事，城市里时间和空间都变成了一个个漂浮的片段，人的一切行为一切动机都由瞬间的热情与欲望决定。爱和恨都不过是些随机的选择。而那一道道色香味俱全的菜式则成了这桩姻缘里的道具、或者说是某人手中的一柄利器。故事的后面是那道黯然消魂的佳肴的做法，甚至还很贴心标明由专家推介的红酒。
